メットガラ2024のドレスコード「The Garden of Time（時間の庭）」を理解するには、5月6日（現地時間）にメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートで開かれる特別展のコンセプト、「Sleeping Beauties: Reawakening Fashion（眠れる美への追憶──ファッションがふたたび目覚めるとき）」を深堀りする必要がある。
このコンセプトはグリム童話集やディズニー映画とは関係なく、二度と着ることができないほどデリケートな服、つまり、コスチューム・インスティテュートが入念に保管するアーカイブのなかで「眠れる美しい服」を指すものだ。キュレーターであるアンドリュー・ボルトンは、こうしたファッションを蘇らせる“プリンス”と例えてもよいだろう。
ドレスコードのもうひとつのインスピレーションとなったのが、J・G・バラードが1962年に書いた同名の短編小説だ。この作家の名を、スティーブン・スピルバーグによって映画化された小説『太陽の帝国』で知る人も多いかもしれない。彼が描いたディストピア的な世界観もまた、ここでの鍵を握ることになりそうだ。
メトロポリタン美術館によれば、展示されるファッションの歴史は17世紀の英国エリザベス朝時代にまで遡り、自然界の美しさ、そしてその儚さと避けられない腐敗を体現するものになるという。より現代的な作品も同時に展示され、「陸」、「海」、「空」の3つのサブテーマに分けられる。
ゲストたちは何を着る？ 「時間の庭」を表すファッションとは
しかし一体、このコンセプトを表すファッションとはどういったものだろう？
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展示が予定されているアイテムのひとつに、チャールズ・フレデリック・ワースが1889年に制作したイブニングコートがある。最もわかりやすいのは、このアイテムのようにフローラルモチーフなど「庭」の要素を取り入れたものだろう。例えば、ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）の2014年春夏コレクションに登場した、ワースのそれを想起させるチューリップ刺繍をあしらったものや、フラワーアーティストの東信がランウェイを飾った2017年春夏コレクションショーなどは、このイメージにぴったりだ。
また、先月披露された2024年春夏オートクチュールコレクションのなかには、フローラルを大々的にフィーチャーしたルックがいくつかあった。銀色のバラを手にしたモデルたちがランウェイを歩いた、シモーン・ロシャ（SIMONE ROCHA）によるジャンポール・ゴルチエ（JEAN PAUL GAULTIER）のショーや、印象派の絵画に見るような光景が描かれたジャンバティスタ ヴァリ（GIAMBATTISTA VALLI）のルック36を思い出してほしい。
これらの最新ルック以外に、カール・ラガーフェルドが手がけたシャネル（CHANEL）の2015年春夏オートクチュールコレクションもこのドレスコードに当てはまると言えるだろう。
バラードの短編小説を読めば、花以外のヒントも見えてくる。例えば、主人公のひとりである伯爵夫人が、破滅が迫っているにもかかわらずチェンバロでモーツァルトやバッハを弾いているシーン。ヴァレンティノ（VALENTINO）の2014年春夏コレクションに登場した、楽譜を刺繍したルックがその描写にふさわしい。
時間──その逆転とそれに対する私たちの無力さ──は、探求すべきもうひとつのテーマだ。カルティエ（CARTIER）のサルバドール・ダリの代表作「記憶の固執」にインスパイアされた「クラッシュ」や、モスキーノ（MOSCHINO）の2022-23年秋冬コレクションから時計をプリントしたシュールなルックなども、候補に挙げられるかもしれない。
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このドレスコードは少しの謎解きが必要だが、ファッション理論抜きにしてメットガラは語れない。ジェニファー・ロペス、ゼンデイヤ、バッド・バニー、クリス・ヘムズワース、そしてコンデナストのチーフ・コンテンツ・オフィサー兼グローバル・エディトリアル・ディレクターのアナ・ウィンターが共同ホストを務めることがわかっているが、ゲストリストには誰がいるのか、また彼らが何を着るのか──今から期待が高まる。
Text: Lilah Ramzi Adaptation: Motoko Fujita
From VOGUE.COM
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