Russland begeistert sich für Konstruktivismus: Architektur der eigenen Avantgarde

Spät, aber umso durchschlagender ist in Russland die Architektur und die Ästhetik des Konstruktivismus Kult geworden. In Moskau führen Mitarbeiter des Garage-Museums täglich – und am Wochenende mehrmals am Tag – Fangruppen durch das 2020 wissenschaftlich restaurierte Narkomfin-Haus von Moissej Ginsburg aus dem Jahr 1930, dessen Sanierung nach langer Verwahrlosung der Enkel des Erbauers, Alexej Ginsburg, leitete. Kundig und unermüdlich erklären die Museumsexperten den Gästen das revolutionäre Wohnexperiment mit Gemeinschaftsräumen und zweistöckigen, vom Bauhaus-Farbspezialisten Hinnerk Scheper speziell kolorierten Appartements, von denen einige rekonstruiert wurden und begehbar sind. Das Ende 2022 im zylindrischen Gebäude der ehemaligen automatisierten Brotfabrik Nr. 5 eröffnete Sotow-Zentrum für Konstruktivismus veranschaulicht in hochkarätigen Ausstellungen anhand von Bildern, Modellen und Objekten aus staatlichen wie privaten Sammlungen, wie frühsowjetische Künstler das Wohnen, Arbeiten und Zusammenleben umgestalteten. Im Kontext der rückwärtsgewandten Kulturpolitik und der Propagierung „traditioneller Werte“ wird die Modernität und das Emanzipationsversprechen der frühsowjetischen Avantgarde besonders attraktiv. Sibirische Studenten pilgern zu konstruktivistischen Bauten ihrer Stadt Die Regionen stehen in nichts nach. Der Philosoph Igor Tschubarow, ein Experte für die Frankfurter Schule, der in seinem Telegram-Kanal „Radio Benjamin“ einen intellektuellen Diskurs der Gewalt formuliert und emigrierte Kollegen verhöhnt, berichtet aus Nowosibirsk von Studenten, die mit ihm zu konstruktivistischen Bauwerken ihrer Stadt pilgerten wie zu einer Art „Mona Lisa“. Und in der Wolgastadt Samara wurde im vergangenen Monat die ehemalige Fabrikküche (Fabrika-kuchnja), die mit ihrem Grundriss in der Form von Hammer und Sichel ein neues Wahrzeichen werden könnte, als Filiale der Moskauer Tretjakow-Galerie eröffnet. Erbaut wurde die Fabrikküche, die die Arbeiter des angeschlossenen Rüstungsbetriebs zu verköstigen hatte, Anfang der Dreißigerjahre von der Architektin Jekaterina Maximowa (1891–1932), die etliche Betriebskantinen mitkonzipierte und nach eigenem Bekunden damit auch zur Entlastung der Frauen von Hausarbeit und zu ihrer Gleichberechtigung beitragen wollte. Die technische Ausstattung in Samara war zukunftsweisend: Spezielle Maschinen säuberten und schälten Kartoffeln, wuschen Geschirr, schnitten Brot. Maximowa starb bald nach der Eröffnung ihrer Fabrikküche tragisch bei einem Bahnhofsunfall – entging so aber der Verhaftung durch den NKWD, der einen Monat später ihren Vater und den Bruder festnahm. Nach dem Konkurs der Rüstungsfirma in den Neunzigerjahren diente das Gebäude wechselnden Pächtern, es verkam, sollte sogar abgerissen werden, was Aktivisten, vor allem aber der mit den Geheimdiensten eng vernetzte Duma-Abgeordnete des Wahlkreises Samara, Alexander Chinstein, verhinderten. Doch erst als 2019 die damalige Direktorin der Tretjakow-Galerie, Selfira Tregulowa, das Haus ihrem Museum angliedern konnte, wurde es möglich, die für die Sanierung nötigen Mittel aufzubringen. Das Museum unterm Schutz der Sonderpolizei Chinstein, der Berater der für Repressionen im Innern geschaffenen Sonderpolizei Rosgwardija war, meldete vor der Eröffnung im April, Rosgwardija-Kämpfer hätten die Fabrikküche unter ihren Schutz genommen. Der Abgeordnete, der wegen seiner Unterstützung der Invasion in die Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt wurde, soll auch die Eröffnungsschau mitkuratiert haben. Sie zeigt noch bis zum 3. November Gemälde zum Thema Essen aus dem Moskauer Mutterhaus, etwa Wassili Perows vergnüglich rastende „Jäger am Lagerfeuer“ von 1871, aber auch die hochstalinistische Ikone der Lebensmittelsicherheit „Sowjetische Konserven“ von Boris Jakowlew aus dem Vorkriegsjahr 1939 sowie das 1954, kurz nach Stalins Tod, in Kiew entstandene Gemälde „Morgen“ der sowjetukrainischen Künstlerin Tatjana Jablonskaja: Die Gestalt des halbwüchsigen Mädchens, das im sonnendurchfluteten Zimmer Gymnastikübungen macht, bevor es das bereitstehende frugale Frühstück einnehmen wird, verkörpert die Hoffnungen der beginnenden Tauwetterzeit. Schicke Ausstellungswände mit Küchengerät im sowjetischen Retrostil evozieren die sozialistische Kochkultur, sparen jedoch deren traumatische Aspekte wohlweislich aus. In der zentralrussischen Textilstadt Iwanowo wurde Russlands größter konstruktivistischer Hauptbahnhof auf Betreiben des Gouverneurs Stanislaw Woskressenskij schon vor fünf Jahren restauriert. Als Zentrum der Bekleidungsindustrie besaß die Stadt bereits zum Zeitpunkt des Oktoberumsturzes 1917 eine beträchtliche Arbeiterschaft, weshalb Lenin ihr den Ehrentitel „dritte Hauptstadt des Proletariats“ – nach Petersburg und Moskau und in Abgrenzung zum damals noch bäuerlich geprägten Rest des Landes – verlieh. Dafür wurde Iwanowo seit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts mit modernen, formal vielfältigen konstruktivistischen Wohngebäuden aus rotem Backstein belohnt, wie sie für Russland sonst untypisch sind, die sich aber besser als andere Avantgardebauten erhalten haben. 1933 errichtete der sonst kaum bekannte Eisenbahnarchitekt Wladimir Kawerinskij hier die lichtdurchflutete, von grazilen Pilastern getragene Bahnhofshalle mit ihren charakteristischen Rundfenstern, deren Maße allerdings für ein grandioses Passagieraufkommen ausgelegt waren, das in der wirtschaftlich eher depressiven Region nie erreicht wurde. Daher wurde ein Teil der Halle abgegrenzt und als Ausstellungsraum umgewidmet; der Verkehrsknotenpunkt nennt sich stolz Bahnhof der Kunst (Art-woksal). Im Innern ist das Dekor der Fünfzigerjahre wiederhergestellt mit sowjetischen Giebelmosaiken, vor allem aber dem charmanten, hellblauen Wanddekor im Stil des späten Art déco. Die spiralig-kleinteiligen Muster auf den Pilastern deklinieren Industrieformen wie Zahnräder, Sägeblätter, Schrauben durch, die auf die hier produzierten Agitationstextilien der Zwanzigerjahre zurückgreifen, welche man im städtischen Museum des Baumwollstoffs von Iwanowo (Musej Iwanowskogo sitza) besichtigen kann. Doch in der Ästhetik eines Nachkriegsrokoko überlagern und verschrauben sich die Muster so, dass ein floraler Gesamteindruck entsteht. Auch in der Schau lokaler Textilkunst im Ausstellungsbereich des Bahnhofs dominiert der konstruktivistische Geschmack, aber in folkloristisch klaren Farben. Junge Designer zeigen gerade geschnittene Mäntel und Jacken im Eierschalenton mit schwarzen Längsborten und glutrotem, breitem Umschlagkragen. Schaufensterpuppen präsentieren Blusen und Röcke aus Baumwollsatin, den attraktive Muster aus stilisierten Dampfschiffen, zierlichen Flugzeugen oder spielzeugartigen Eisenbahnwaggons, Schienen und Stoppsignalen zieren. Die schwarzen, roten und beigen Kissenbezüge kombinieren üppige Blüten mit libellengleichen Flugzeugen oder komponieren aus Ähren, Gräsern, Feldblumen rhythmisierte Muster. Doch warum werden heute, da Russland sich erklärtermaßen auf die eigenen Wurzeln besinnen will, die berühmten Stoffmuster der Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre, von denen das Museum Proben zeigt, nicht im großen Stil produziert? Die Nachfrage wäre groß, der kommerzielle Erfolg garantiert. In Iwanowo hört man, der Gouverneur, der über die Rechte verfüge, warte auf einen potenten internationalen Investor.