正月過年多花些錢吃質嫩味鮮的孟宗竹冬筍，3月有雨後出土的孟宗竹「春筍」、箭竹筍；4、5月桂竹筍上市；5到8月是最受人喜愛的綠竹筍產季，從南部屏東、台南等熱帶地區開始，逐高溫一路往北到竹苗、觀音山、陽明山和中央山脈；到了9月，還有產量最多的麻竹筍和烏殼綠竹筍。台灣人一年有10個月可以大啖鮮筍，口福不淺。
中國食筍歷史悠久，「詩經．大雅．韓奕」就記載韓侯祭祖路過杜陵，顯父準備了百壺美酒為他餞行，「其郩維何？炰鱉鮮魚。其蔌維何？維筍及浦。」這些佳肴包括了鱉、鮮魚、香蒲、竹筍，可見竹筍早早就上得了大宴。
歷代文人也因竹子象徵至清至潔、孤高自許，喜愛食筍，以免「無竹令人俗」。唐「草聖」懷素曾書「苦筍帖」，現藏於上海博物館，只有兩行14字「苦筍及茗茶異常佳，乃可徑來」。內容直白，就是：快把我心愛的筍子送來吧！
到了宋朝，四川大文豪蘇軾流離在外，曾寫〈春菜〉一詩：「久拋菘葛猶細事，苦筍江豚那忍說，明年投劾徑須歸，莫待齒搖並發脫。」為了想吃家鄉的苦筍和江豚，蘇大學士乾脆想要隔年寫一篇文章彈劾自己，直接辭官回家，不要等到牙齒和頭髮都掉了才返鄉。
蘇軾的學生黃庭堅看到後，還給老師寫了首〈次韻子瞻春菜〉，調侃「公如端為苦筍歸，明日青衫誠可脫」，青衫是低階官員的服裝，雖如雞肋，可惜東坡再也無緣回家，品嘗家鄉苦筍成了人生的遺憾。
不過黃庭堅倒是圓了老師的夢。黃庭堅後被貶居戎州（四川宜賓），當地盛產竹子，他除了寫詩稱「南園苦筍味勝肉」，更撰「苦筍賦」幫宜賓苦筍代言，說筍「小苦而反成味，溫潤縝密，多啖而不疾人」，甚至引申說「苦而有味，如忠諫之可活國」，後世因此稱為「諫筍」。
竹筍有了「忠」義，《二十四孝》中，孟宗為了病重的老母，在寒冬中「哭竹生筍」，則讓筍有了「孝筍」雅稱，筍上升到了具有忠孝之節。
南宋林洪在《山家清供》把鮮筍起了一個雅名「傍林鮮」，夏初，採了鮮筍，哪裡都別去，就地掃竹葉煨筍至熟，其味甚鮮。從現代角度來看，這種吃法更是從產地到餐桌的零碳足跡。
明末清初李漁「閒情偶寄」讚許竹筍「此蔬食中第一品也，肥羊嫩豕，何足比肩」。他還主張食筍之法「素宜白水，葷用肥豬」，茹素者用水煮熟後，「略加醬油」足 矣，「從來至美之物，皆利於孤行」。這點我頗贊同，不少廚師在涼筍身上撒滿美乃滋，濃妝豔抹，除遮掉美顏，更添無謂脂粉味。
若真要做成葷菜，李漁認為「牛羊雞鴨等物，皆非所宜，獨宜於豕（豬），又獨宜於肥」，肥豬肉不是要讓筍油膩，而是能使菜味甘美，「甘味入筍，則不見其甘，但覺鮮之至也。」
李漁的主張也符合作家焦桐論調，正宗好吃的東坡肉不能缺少酒和竹筍，酒能有效提升肉質，竹筍則吸收豬肉的油膩，又釋放自身特殊的清香。
我不知懷素、蘇軾、黃庭堅等人嗜吃苦筍，是因品種關係還是竹筍出土過久未處理而「出青」，因而產生苦味，不過先前有人贈我整箱觀音山綠竹筍，為了防止出青和 纖維老化，必須趁鮮用大鍋水（可加些許生米）煮熟「殺青」，再讓筍持續浸在水裡冷卻，放入冰箱保存，即可進一步炒、拌、燴、燒，享受竹筍的萬般風情。
想想，初春以清甜冬筍入魷魚螺肉蒜湯；春末以春筍加金華火腿、豬五花、百頁結燉鍋「醃篤鮮」；清明時節以陽明山箭筍炒肉絲；接著享用油燜筍或三層肉滷桂竹筍；盛夏時來盤涼拌綠竹筍；初秋來份醬炒麻竹筍；至於冬天缺乏鮮筍，還有筍茸罐頭炒雙蛋（雞蛋、皮蛋）解饞。只能說，台灣人真幸福！
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