說食依舊／番茄 餐桌上的小太陽

「番茄紅了，醫師的臉就綠了！」尤其是有抗氧化能力的「茄紅素」更讓番茄的營養價值廣為人知。其實番茄成為食材只有短短200多年，但無論東西料理，如今都少不了它。

「番」茄顧名思義來自外邦，原產於南美洲安地斯山區，在大航海時期被歐洲人發現，不過他們認為這麼美麗的果實應該有毒，只當成觀賞性植物，甚至相傳吃了會變狼人，喚作「狼桃」。當時一名英國公爵為之驚豔，帶回送給心愛的伊莉莎白女王，因此歐洲人又稱「愛情蘋果」。

番茄成為食材的故事更有趣，據說18世紀一名法國畫家常畫鮮紅欲滴的番茄，有次忍不住誘惑，吃下「禁果」後躺在床上等死，想不到平安無事，加上吃來酸甜可口，大為宣揚，帶動了吃番茄之風，《大英百科全書》1797年再版時，敘述番茄已普遍使用於「英國人的日常飲食」。

番茄約在明朝經由西洋傳教士帶到中國，起初一樣只看不吃，臺灣的番茄相傳是荷蘭占台時引入，但愛吃的臺灣人卻勇敢嘗試入口，1689年《臺灣府志》記載「柑仔蜜」（南部人對番茄的稱呼），「形如柿，細如橘，初生青、熟紅，味濃，內多細子，亦不堪充果品，可和糖煮作茶品」。

「果如紅柿出西洋，氣味芳香養素強。憶昔無多人賞識，年來釀醬作羹湯。」出生於日治時期的臺灣國寶畫家林玉山曾賦詩「番茄」，就點出了番茄來臺後從不受欣賞到被人接受、甚至製成果醬的身世。

番茄成為臺灣人喜愛的蔬果，應該是日人治台後引進各品種的番茄試栽，並介紹各式番茄料理而來，但最先發展的是以番茄糊及番茄醬為主的加工產業，外銷榮景始於1927年，多數銷往日本，1984年加工番茄面積達到8541公頃的頂峰，後因加工成本上漲等因素走下坡。

各種食用番茄接著大放異彩，最先流行的是大果種黑柿番茄，甜中帶酸，是臺灣人心中的正港滋味，接下來的牛番茄、桃太郎等更豐富了餐桌。

小果番茄受到矚目始自聖女小番茄，農友種苗公司創辦人陳文郁想讓愛孫喜吃番茄，在1990年育出甜度高、果實小的聖女品種，方便一口一個，推出後一炮而紅，成功打開小果番茄市場，「聖女」也從品種名成為泛指同一類型的小番茄。

「蔬菜或水果」原本只是民間對番茄的爭議，直到美國海關想將番茄課以蔬菜關稅稅率，訴諸司法，美國最高法院才在1893年將番茄判定為蔬菜。台北農產運銷公司則將大果番茄劃為蔬菜、小果番茄歸類到水果，因此在臺灣，番茄既是蔬菜也是水果。

食用番茄是「西風東漸」的成果，民國之初還被當做文化侵略的例子，作家老舍1935年在青島《民報》就撰文批評「西紅柿轉運是在近些年，『番茄』居然上了菜單，由英法大菜館而漸漸侵入中國飯舖……文化的侵略喲，門牙也擋不住呀！」

美味真的擋不住！短短幾十年，番茄炒蛋已成為電影《總鋪師》形容的「最多媽媽會做的一道菜」，卻也是「每個媽媽做出來的味道都不一樣」，歸納有兩大差異，一是蛋液先放或後放，一是要不要加番茄醬，解決之道很簡單，看家裡掌勺者的喜好。

臺灣也孕育出本土特色的番茄吃法，一是流行於南部，以酸度偏高的黑柿番茄切盤，再搭配以醬油膏、薑泥、砂糖、甘草粉混合而成的蘸醬食用，另一種則是把小番茄劃開一刀，塞入李仔鹹等蜜餞食用，都是鹹酸甜好滋味。

「番茄／這地上的星辰／這隨處可見的／豐產的星辰……向我們獻出了／它色彩熱烈的饋贈／以及它百分之百的新鮮」智利大詩人聶魯達如此歌頌番茄，我腦海則是浮現出義大利拿坡里以番茄、蘿勒、起司為主食材的瑪格麗特披薩，以及當地民謠「O  Sole Mio」，紅冬冬的番茄正是「我（餐桌上）的太陽」。

番茄

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